guia para el principiante

EMPEZAR A TATUAR

Obviamente lo primero que necesita una persona para empezar a tatuar el que le guste el arte, que se halla familiarizado con practica en dibujo y en pintura, ya que esto facilitara la destreza y desempeño en la piel. Esto es importante, dado que cuando más naturalizado este la persona con el arte mayor será la calidad y recomendación del mismo. 

Para comenzar vamos a necesitar por lo menos 2 máquinas o mucho mejor si son tres, una para delineara y la otra para pintar. A medida que te vas naturalizando podes incluir una tercera para aplicar luces, colores y mejorar la calidad de tu arte. Primero hay que aprender a tatuar a delinear y pintar en negro, luego a luego aprender a sombrear y por ultimo aprender a pintar con colores ya que la persona que no saben sombrear no va a aprender a pintar correctamente porque no sabe hacer degradé y luces. Cuando una persona delinea y pinta bien con este color, puede comenzar a sombrear una vez que tome practica no las sobras, luces, claros y oscuros. Cuando en empezas la calidad de la maquina es relativa, si podes comprar una profesional mejor pero no es recomendable ya que son más complejas ya que son más complejas a la hora de manejarlas y además requieren de más inversión para algo que no sabes si seguirás realizando. 

Es importante fuente una buena fuente de alimentación de dos amperes reales en adelante para que pueda funcionar con cualquier máquina del mercado y como siempre es fundamental tener un buen sistema de higiene y bioseguridad. 

MAQUINAS PARA TATUAR 

Se necesitan como mínimo tres máquinas para empezar a tatuar: una de línea otra de sombra y una para pintar. Se diferencian por su “funcionamiento” por los recorridos y velocidades .la de línea es micho más rápida que las de sombrar y la más lenta es la de pintar, ya que implica un recorrido más largo y más golpe (fuerza y precisión) poder mover una mayor cantidad de agujas. 

Para diferenciar las máquinas y no ser engañados, hay que observar los recorridos traseros, mirando la distancia que hay entre la terminación del martillo y el apoyo del fleje trasero, teniendo en cuanta las medidas que nombramos. 

En la de línea la distancia va hacer de 3 o 4 mm, en la de sombra 6 mm y en la de pintar unos 10 mm. Todas estas medidas son aproximadas y orientativas 

Las maquinas trabajan por electro magnetismo; este efecto provoca una descarga eléctrica en las bobinas que produce un campo magnético, que provoca el efecto de oscilación del martillo de la de la maquina hacia arriba y abajo. Si a las maquinas se les da un voltaje excesivo (supuesta velocidad innecesaria) en cuanto al golpe, no cargara bien la tinta y en consecuencia, o bien esta bajara en demasiada y se depositara de bajo de la piel o en su efecto no cargara nada. Ajustar la velocidad exacta de la carga de tinta, es especialmente necesario en las máquinas de línea y pintado dado que puede producirse goteos salpicados. 

Las máquinas de línea, que utilizan agujas más finas necesitan menos cantidad de tinta. En las máquinas de líneas se buscan conseguir mayor precisión y para ello se necesita una velocidad más alta, pero sin saturación de voltaje en esta máquina el fleje delantero es mucho más rígido que los otros modelos, porque se necesita mayor fortaleza para eliminar el vibrado ganado precisión. La de pintar, en cambio necesitas mayo potencia y menos velocidad, para lograr una mejor penetración en la piel. Con la de sombra se busca equilibrar el funcionamiento de las anteriores, con un recorrido más rápido que la de pintar pero no tan lento como las de línea. 

Para sombrear no se necesita tener tanta tinta en la piel, por lo que la maquina debe cargar menos tinta que la de línea o la de pintar. Para realizar un trabajó de pintado sobre sombra, se puede utilizar una máquina de pinta como se hace normal mente en todos los trabajos de sombreados y a la inversa le la pintura en tela o papel se debe ir de claro a oscuro.

La velocidad de cada modelo de acuerdo a su utilidad depende de varios factores: la longitud de cada máquina, el largor del martillo, el peso, los capacitores que admiten más o menos chispas (que no se la de fuente de alimentación sino las máquinas de acuerdo al magnetismos que producen), el tipo de núcleo que tengan el sus bobinas y la cantidad de alumbré de cobre con las que están construidas. La fuente regula un mayor o menor voltaje. 

Si una maquina no tiene fallas y está bien calibrada, al apoyar sobre la yema de dedo para sentir la tensión, la sensación que tiene que dar el martillo, tiene que percibieres como si fuera de goma; en cambio, si produce un efecto de metal duro o se siente crujido o chispas sobre el fleje delantero hay un error de calibración. Estas características son las que dan las maquinas un efecto en la piel. Si bien la máquina de línea el golpe es más punzante; en la de pintar es más seco y el la de sombra, más suave y rápido; en ninguna el golpe debe ser tosco ni producir ningún crujido. Esto produce fallas o saltos, puede deberse a defectos de construcción, mala calibración o desgate de uso. 

De acuerdo a las características de las maquinas se generan distintos golpes ´y velocidades un distribuidor o infórmate capacitado debe informar al comprobarlo. 

El golpe de la maquina dependerá del estilo del tatuador: para un estelo muy moderno no sirven las maquinas las maquinas lentas con buenas características para old school. Porque los colores predispersos, acrílicos o mix necesitan para pintar relativamente rápida. Para pigmentos sólidos, orgánicos o minerales se necesitan se debe utilizar una maquina con golpes más secos y lentos, ya que necesitan más presión para depositar l molida, que es más gruesa. En cambio el acrílico, al ser líquido, re un golpe más suave y rápido, porque la tinta entra más rápido, al entra más tinta su aplicación es más sencilla. 

FUETE DE ALIMANTACION 

Vamos a necesitad una fuente de alimentación que no es lo mismo que un transformador (muchas personas que confunden un transformador o compran estos en vez de una fuente de alimentación), la diferencia es que la fuente almacena los 220° y los transforma en 12 volteos. En cambio el transformador lo único que hace es transferir la corriente de la línea variándola a 12 volteos (o sea si la corriente tiene ala o baja ya no será 12 vol. Reales). Para distinguir una fuente lo mínimo que tenemos que observas que tenga un difusor de color. Es recomendable comprar una fuente en un lugar de trayectoria para no ser víctimas de engaño y tener presente que una fuente es más costosa que el transformador por el hecho de que su funcionamiento es más complejo. La fuente de alimentación tiene que ser como mínimo de 2 amperes, estos va acorde con la máquina que use para tatuar, siempre consultar esto último con el proveedor. si funcionamiento va a oscilar entre 1,5 y 15 volt. Para lograr una buena utilidad, hay maquinas que trabajan con más voltajes y manos amperaje y viceversa. 

FALLAS EN EL FUNCIONAMIENTO 

Para saber si la maquina está bien alineada, la salida de la varilla tiene que esta exactamente en el centro en el agujero del tubo. Aun una pequeña distorsión anuqué sea 1mm para algunos de los lados, es excesivo ya que hace que la aguja tuque la punta del pico y se frena le das más voltaje y trabaje forzada, perdiendo precisión i rendimiento. Esto puede causar que se queme los capacitores y en consecuencia se queme la fuente de alimentación. En el peor de los casos, puede producirse corto circuito. 

Uno se pude dar cuenta de estos malos funcionamiento cuando el cliente siente pequeñas descargas eléctricas pe los tatuadores no sienten debido a los guantes descartables. 

Cuando el capacitor esta quemado larga chispas azules en máquinas de debajo amperaje en el 80% de las primeras máquinas que utiliza capacitores al primer año le termina ocurriendo eso. 

Si el tornillo de adelante es de plata o de cobre, empieza a comerse el fleje delantero, indica que se va a quemar en cualquier momento. Los tornillos, en algunas máquinas, están hechos de zinc este nos es el material adecuado para la máquina que haga buen contacto en estos casos, es recomendable cambiarlo por uno de plata o bronce, ya que si son de hierro o zinc van a tener cortos constante, y en consecuencia, bajos rendimiento (saltos, chispas excesivas, cortes de continuidad por consecuencia agujeros en el fleje delantero de la maquina). 

SISTEMAS DE ESTIRILISACION 

Es parte es fundamental, antes de comprar más tintas y otros accesorios tiene que tener esto cubierto. Tenemos 2 sistemas de esterilización, uno mediante al calor húmedo y otro seco. La esterilización en calor húmedo de encuentran las de cuarzo a base de piedras que utilizan en podología. Esta trabaja con calor de ambiente y con el calor que produce en el equipo, ya que esta herméticamente cerrada, esto produce esporas esto produce esporas que contaminan el ambiente, por ende no es recomendable usarlo en un lugar cerrado. En las estufas de calor seco los materiales se colocan dentro del equipo que va cerrado hemáticamente, esta contiene un tester que controla la temperatura que no sobrepase los 180°,ya que reavivara distintos tipos de virus. Las agujas para tatuar se esterilizan en una autoclave porque la estufa derrite la soldadura de estaño del cual están formadas. Las autoclaves son para uso profesional y tiene un valor económico alto, lo más recomendable para empezar es una estufa de calor seco. 

Hay inmunizadores de HIV y desinfectantes que son de gran utilidad. Dado que virus que reviven en ciertas temperatura como ser el de la hepatitis que reacciona a los 100°, muchas personas cometen el error cuando esterilizan con ollas que reavivando al virus, quedando este disipado por el ambiente para mayor seguridad. 
Accesorios e insumos 
PEDALES: Tenemos los pedales con switch que pegan más rápidos lo toques por acero, esta diferencia quizás no muy notoria para una persona que recién comienza a tatuar, pero existe. 
PUNTERAS: Se colocan en la máquina, el del pico se adapta a los distintos tipos a los distintos tipos de agujas. Los agarres de estas son aconsejables que sean de acero 316 L, que es un material quirúrgico. 
AGUJAS: Se dividen en redondas y planas. Las redondas cerradas se utilizan para delinear o trazos y las redondas abiertas pintar o modular. Las medidas comerciales son las siguientes: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Las agujas planas o magnum se usan para pintar y sombreaos, sus medidas comerciales son 5, 7, 9, 11, 13, 15, 23, 25, 29, 33, 35, 39, 45. Los grosores de las agujas vienen en la siguiente medidas o.25, 0.30, 0.35, 0.54. Esas deben estar siempre en perfectas condiciones, rectas y puntiagudas. “Las agujas son siempre desechables “y es muy importantes tener un recipiente exclusivo para su descarte y destruirlas antes de desecharla. ya que es un residuo patológico, su manipulación se realiza con guantes descargables. 
Nipliess. Son gomas: se asientan sobre el perno del martillo para sostener la varilla y permitirle un movimiento sin juego al a ora de pinchar. 
BANDAS ELISTICAS: Evita que la varilla se valle hacia adelante. 
TETINES: Son pequeño recipientes descartable para depositar el pigmento o tintas 
PAPEL BARRILETE O DE SEDA: Es para colocarlo sobre la piel, a diferencia del papel de calcar o fotocopies se adapta a la forma del cuerpo. 

ESPADOL (cloroxilenol) LÍQUIDO: inmunizador de HIV y hepatitis. Se usa para hacer transferencia del dibujo a la piel. También vamos a necesitar un lápiz para copiar papel copiativo, carbónico o hectógrafico 
CLORHEXIDINA: inmunizador de HIV y hepatitis. Fundamental el uso de este químico para la limpieza y desinfección los materiales, entes de su necesaria esterilización. 

MANIPULACION DE MATERIALES 
Es fundamental manipular todos los materiales con guantes descartables. Previamente de lavarse bien las manos con un jabón “antibacterial” hasta la altura de los codos, ya con los guantes desechables puestos, únicamente con estos podemos mantener contacto con los materiales. Los recipientes que se usen deben ser únicamente para esta función y tiene que tener un lugar de almacenamiento exclusivo. Se recomienda trabajar sobre vidrio o acero inoxidable, nos hacerlo sobre madera o mármol ya que (las superficies porosas poden refugiar a micro organismos indiciados que pueden causar infecciones y enfermedades muy perjudiciales). Si no se cuenta con este tipo de superficies, puedes utilizar una mesa de madera y sobre esta una plancha de vidrio por enzimas cubierta con papel film o campos odontológicos. Guardar todos los elementos en un lugar excesivo. 
Todas las manipulaciones de los materiales se realizan con guantes descartables, tomando todo con la punta de los dedos y por la parte trasera y no tocar cosas que no sean materiales en cuestión. En caso de que esto acurra los guantes deberán ser desechados y usa otros nuevos ya que el anterior lo contaminamos. Es mui importante destacar la higiene en este trabajo y la “bioseguridad” dado que también estamos manipulando el cuerpo de una persona y es nuestra obligación y responsabilidad la salud de el mismo. 
ESTERILIZACION 
Los materiales a esterilizar son las puntera, porta tetinas de acero inoxidable (acero 316. Acero quirúrgico) ya es el mejor material para esterilizar, hay puntera de aluminio pero no son recomendable o las de acero 304. Las pinzas deben limpiase con clorhexidina. Recordar manipulas todos los materiales con guantes descartables. 
Una vez retirado todos los materiales a esterilizar, colocarlos en un recipiente de acero inoxidable con agua y clorhexidina. La clorhexidina es un producto inmunizador de HIV y hepatitis, el recipiente debe esterilizase posteriormente. Este proceso se hace para remover la tinta y limpiar los materiales para una adecuada esterilización, poner en remojo todos los elementos y dejar actuar unas 8 horas. No dejar pasar más de este horario para no alterar los materiales. 


Una vez finalizado, lavar todos los materiales en una pelita que tenga como único fin este proceso. Ya que si es de cerámica o mármol son superficies porosas y aloja bacteria de toda clase, por lo tanto no es recomendable. Para este lavado se utilizan cepillos que son para los tips otros para tubos que se los puede conseguir en una tabaquería, se utilizan para limpieza de pipas, esto es fundamental desarmarla en tres partes las punteras tips, grip y tubos par lavarlas dado que en esos espacios se acumula mucha tinta lo ideal seria desarmarlas antes de ponerlas en el recipiente. Se deben usar guantas descartables de manga larga y un protector para ropa (descartable) lentes y barbijos, ya que es muy común que no salpique. 

Una vez finalizado el proceso de lavado colocar todos los elementos en una bandeja de acero inoxidable anteriormente (lavado con alcohol o cloroxilenol “espadol”. Para proceder a la esterilización, una forma mucho más cómoda y recomendable del lavado es con una lavadora ultrasonido que efectúa el proceso del lavado escrito anteriormente, dentro de esta se coloca todos los materiales a lavar que funciona con agua destilada y clorhexidina. Las más chicas tiene una capacidad de ¼ de litro de agua y equivalen a 10 punteras. El quipo tiene un botón para regular el tiempo del proceso, lo recomendable es dejarla actuar durante 15 

SISTEMA DE ESTERELIZACION 
Estufa de calor seco: colocar todos los materiales en un pouchs de papel especial para esto, este pouchs tiene un tester que cambia a color marrón cuando cumplió los 4 ciclos del proceso se lo cierra con cola vinílica sus aberturas. Es recomendable escribirle la medida y la fecha de la puntera que se va a esterilizar y en que se esta esterilizando, colocar el pouchs dentro de la estufa , debe hacerse en 4 ciclos de no mas de 180°c con una duración de 40 minutos (alrededor de 4 horas todo el proceso). Si nuestra estufa no marca correctamente, se puede comprar una ampolla que funciona como tester para que de esta forma corroborar que el proceso sea adecuado. 

Una estufa pequeña tiene como capacidad de 100 punteras, una vez terminado el proceso retiramos todos los materiales de la estufa. 

Los materiales no deben permanecer por mucho tiempo sin volver a usar, por que si lo guardamos en un lugar húmedo se vuelve a contaminar, en estos casos volver a esterilizar para su uso. Es recomendable guardar los materiales en un bacterizador con luz ultravioleta encendida las 24 horas. (Utilizar guantes descartables en todo el proceso). 

Autoclave: Colocamos los materiales en un pouchs, que en este caso son de plástico pero tienen el mismo funcionamiento del tester que cambia de color a marrón cuando esta esterilizado el material. En este caso sellamos el pouchs con una selladora de PVC. 

Colocar los elementos en la bandeja que tiene la autoclave. El quipo mas chico tiene como capacidad para 15 punteras y 9 litros de agua. 

Funciona con una bomba de secado, por que esteriliza a base de vapor, los pouchs deben salir totalmente secos. Si estos están húmedos puede deberse a que se colocaron demasiados elementos en la bandeja y no la seco correctamente. El agua que queda adentro se drena con una manguera que tiene el equipo hacia el desagüe de la pileta de acero inoxidable. 
El tiempo de esterilización es mucho mas rápido que el de la estufa: 30 minutos de esterilizado y 15 minutos de secado. 
Una vez finalizado los materiales se almacenan en la misma forma que lo hacemos con la estufa en seco. 


LA ESTILIZACION Y SUS DIFERENCIAS: El autoclave es más rápido y tiene menos manipulación de los materiales evitando así los errores y la contaminación sobre estos. En la estufa de calor seco, los pouchs de papel pueden prenderse fuego por la temperatura. 
*A TENER EN CUENTA: 
Todo este proceso deberá realizarse en una sala adecuada para el esterilizado, debe utilizarse guantes descartables en todo el proceso, ya que manipular los materiales los pouchs, etc. y cambiarlos las veces que sea necesario. 
Realizando todo con conciencia y sin dudas, consultar con profesionales. No guiarse por información poco confiable, esto es un aspecto muy delicado e importante del tatuaje. No tirar los recipientes en cualquier sesto de basura, ya que son residuos patológicos y contratar una empresa que los venga a retirar.